弁服最新娱乐体验_弁服是什么意思(2024年11月深度解析)
古代服饰探秘:玄端与曲裾的奥秘 哇塞,哇塞,哇塞!今天要跟大家聊聊古代中国的两种超有范儿的衣服——玄端和曲裾。真的是让人眼前一亮啊! 玄端:古代的礼服之王 玄端,又叫元端,这可是古代中国的玄色礼服,简直是先秦朝服的上衣。士冠礼、士婚礼都离不开它。古代祭祀时,天子、诸侯、士大夫都得穿它。汉明帝时期,玄端朝服被改为朱衣朝服,但这个传统一直延续到明朝。 玄端的衣服是上衣下裳制,玄衣用的是十五升布,每幅布都是正方形,端直方正,所以叫“端”。因为玄端服上没有花纹,暗合了正直端方的内涵,所以叫“玄端”。 玄端是先秦时期通用的朝服和士礼服,体现了华夏礼服“衣裳制度”的精髓。明代的时候,根据古玄端制,燕弁服和忠靖服也出现了。 玄端的穿着场合可是相当广泛,从天子到士都可以穿。它是国家的法服,天子平时燕居也穿它。诸侯祭宗庙、大夫士早上入庙叩见父母都得穿这种衣服。玄端的衣袂和衣长都是2.2尺,正幅正裁,玄色无纹饰,因其端正而得名。诸侯的玄端与玄冠(委貌冠)素裳相配,上士配素裳,中士配黄裳,下士配前玄后黄的杂裳,并用缁(黑)带佩系如裳之色的〓(b㬩)。 曲裾:深衣的经典款式 曲裾,顾名思义就是一种续衽绕襟的服装。曲裾深衣的后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可以遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟,“续衽”就是将衣襟接长,“钩边”则是形容绕襟的样式。 曲裾的出现与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关。下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄。从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。 这两种古代服饰真的是让人叹为观止,不仅体现了古代人们的审美观念,还展示了那个时代的文化特色。希望大家能通过这篇文章对这些古老的服饰有更深的了解!
唐代女装:从襦裙到胡服的华丽转变 唐朝的服饰在中国古代服饰史上占据了重要地位,其发展历程丰富多彩。以下是对唐代服饰的详细介绍: 🠦化交融 唐朝实行开放政策,与各国各族人民广泛交往,吸收了异国衣冠服饰的精华。初唐到盛唐期间,北方游牧民族与中原的交往频繁,丝绸之路上的骆驼商队络绎不绝,导致胡服、胡帽、胡妆等在中原流行,如“浑脱帽”和“时世妆”等。唐玄宗时期的“霓裳羽衣舞”也是胡舞的一种,对唐代服饰产生了深远影响。 女子服饰 唐代女子的装束是服饰中的精彩篇章,主要有襦裙、袍衫和胡服等。襦裙由短上衣和长裙组成,上衣领口多变,裙子束于胸上,显得身材修长。袍衫多为窄袖,长度及膝或更长,穿着干练。胡服则包含印度、波斯等民族成分,一般为上戴浑脱帽,身着窄袖紧身翻领长袍,下着长裤,足登高腰靴。 男子服饰 男子服饰主要有常服和礼服两种类型。常服为窄袖、圆领袍衫,上至天子下至百姓平时都可穿着。礼服则有冕服、冠服、弁服、帻服、帽服等多种,不同场合穿着不同礼服,如皇帝在祭拜天神、地神时穿大裘冕,在诸祭祀及庙、遣上将等多种场合穿衮冕。 𑠨景与基础 隋代丝织业的长足发展为唐代服饰奠定了物质基础,唐代政治稳定、经济发达、生产和纺织技术进步,对外交往频繁,这些因素促使服饰空前繁荣。
古代职场穿搭指南:你是什么段位? 最近,年轻人上班穿丑衣服的话题上了热搜,引发了不少打工人的关注。人民网还专门发表评论,再次引爆了这一话题。说到衣服,我们不得不提到中国古代的发明家“黄帝”和他的智囊团。传说中,黄帝不仅创造了医术和指南车,还发明了衣服!把服饰的起源归于“始祖”身上,既能展现后世的崇拜,也能解决古人无法考证的问题。 那么,古代职场上班都穿什么呢?冕服是天子举行重大仪式时穿戴的礼服,堪称古代帝王服制中传承时间最悠久的。冕服的发明也往往被附会到黄帝身上。而周代上衣下裳的礼服除了冕服之外,还有弁服。弁是区别于冕的一种冠,周天子的弁服分为韦弁、皮弁、冠弁三种。学者常金仓在《周代礼俗研究》中认为周人弁服都是革衣。 古代职场比现在严格多了!现代网友的上班“比丑”更像是职场人的一种调侃和自嘲,大家用这种自我调侃的方式,表达打工人的辛酸和不易。不同的岗位对着装有不同的要求,员工只要穿着得体,工作态度端正,不对其他人造成影响,又不涉及原则问题,就没必要上纲上线。对大多数普通人来说,出门前留给打扮的时间可不多,所以很多人的上班穿搭都更注重保暖、舒适和防风,实用性才是王道! 总之,古代职场穿搭有讲究,但现代职场人更注重舒适和实用性。你觉得呢?你的职场穿搭在古代是什么段位呢?
玄端章甫:先秦帝王的日常礼服 玄端,这一古老的服饰,在先秦时期是帝王们的日常穿着,也是诸侯和士大夫们通用的礼服。 它的设计简洁而庄重,色彩以黑色为主,没有复杂的图案,因此得名“玄端”。玄端与弁服的款式相似,但袖口的收口方式有所不同,玄端的袖口收得更为紧致,仅有一尺二寸。 这种收袖口的风尚在汉代依然保留,但到了魏晋时期,广袖成为了新的时尚。蠧端的穿法也颇为讲究:上身穿玄色(黑色)衣服,下身配黄色裳,腰间束以大带和革带,再配上蔽膝。裙内还会穿着白色的中单,以增加层次感。 在周代,男子们在朝会时穿玄端,而在家中见父母时也会穿着这种服饰,显示出其日常礼服的特性。️ 古书记载:“周代男子朝穿玄端,夕穿深衣。”这不仅仅是一种服饰,更是古代礼仪文化的一部分。 玄端章甫,不仅仅是一件衣服,它承载着深厚的历史文化底蕴,是古代服饰文化中的瑰宝。
礼,便是贵贱有等差,长幼有差别,贫富尊卑都有与他们等级相应的规定。故而,天子穿着的是红色龙袍和礼帽,诸侯穿着的是黑色龙袍和礼帽,大夫穿着的是一种叫"裨"的衣服,戴的是礼帽,士戴白鹿皮的帽子,穿便服。德行必定要与地位相称,地位必定要与俸禄相称,俸禄必定要与能力相称。从士以上,必定要用礼义乐章来节制,平民百姓,必定要用法度来治理。 【原文】 礼者,贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称者也。故天子袾裷、衣冕,诸侯玄褛、衣冕,大夫裨冕,士皮弁服。德必称位,位必称禄,禄必称用。由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。
明朝宗藩问题:权力斗争与悲剧 朱棣与朱允炆:权力漩涡中的叔侄ꊊ在明朝的历史长河中,朱棣和朱允炆这对叔侄的权力斗争,简直是一部跌宕起伏的宫廷大戏。叔侄相煎,究竟何太急?这个问题一直困扰着后人。 湘王朱柏的悲剧⊊建文年间,湘王朱柏被诬陷谋反,最终选择了自焚。这位藩王的遭遇,真是令人唏嘘不已。 建文年号文物:珍贵且独特 建文年号虽然时间较短,但相关的文物却极其珍贵。每一件文物都承载着那个时代的记忆与故事。 려不相见:宫廷的隔阂 襄宪王与梁庄王,这两位藩王因为种种限制,偶然路过相遇后却从此不能再相见。他们之间的关系,被宫廷的隔阂所阻隔。 ️ 藩王的束缚:无法自行出宫府 藩王任职后,无法随意离开自己的府邸。他们的生活被严格限制,仿佛生活在囚笼之中。 蠦饰之美:亲王与亲王妃的华服 亲王衮冕服、亲王皮弁服,以及亲王妃的九翟冠服,都彰显了皇家的尊贵与华丽。 丧葬习俗:薄葬与冥器 朱元璋提倡薄葬,生前使用的物件会缩小后随葬。金银冥币排列成北斗七星形状,或放入死者口中,这种习俗充满了神秘与庄重。 련姻与限制:贵族间的婚姻选择튊宣德年后,贵族间的联姻逐渐减少。这一变化,反映了明朝宗室政策的调整与变化。 文人与藩王:文化的交融 吴承恩在隆庆年间担任荆王府的纪善,李时珍则担任楚王府的奉祠正。这些文人与藩王之间的交流,为宫廷文化注入了新的活力。 藩王的精神慰藉:宗教的力量朱柏营建太晖观,辽王朱宪㸅建造万寿宝塔。这些建筑不仅是他们寻求精神慰藉的地方,也是他们寄托信仰的圣地。 𞠥地与百姓:藩王的权力与责任️ 藩王们拥有包括民田在内的大量土地,这使得他们与百姓之间产生了紧密的联系。如何平衡权力与责任,是他们需要面对的一大难题。 𘠧ﭯ驗的根源 明人戚元佐曾言:“宗室之患,惟在崇之太尊、防之太密。”皇帝对藩王这种看似矛盾的态度,或许是造成明朝宗藩问题的根源。宗藩的浮沉与宗室政策休戚相关,他们既是地方社会的独特景观,也是大明帝国兴衰史的缩影。
明朝皇帝的皮弁服套装解析 銰 皮弁服,这一明朝皇帝的朝服,承载着深厚的历史底蕴。皇帝在特定场合如朔望视朝、降诏、降香等重要时刻,都会身着此服,彰显尊贵与威严。 皮弁服套装包括多个部分:皮弁、绛纱袍、中单、红裳,还有蔽膝和大带,以及玉佩、小绶和大绶,最后是玉圭(脊圭)。每一部分都精工细作,展现出明朝服饰的精湛工艺。 穿上这套皮弁服,皇帝不仅在视觉上显得庄重威严,更在仪式上彰显了皇家的尊严与权威。这也是明朝皇帝在重要场合的必备服饰,体现了皇家的尊贵与荣耀。
皇帝龙袍上的龙纹之谜 在古代的电视剧中,我们常常能看到皇帝身披绣有龙的龙袍。那么,这些龙袍上到底绣了几条龙呢?根据史书的记载,皇帝的龙袍上通常绣有九条金龙。具体分布如下:胸前和背后各有一条,左右两肩各有一条,前后膝盖处各两条,还有一条被绣在衣襟里面。 为什么龙袍要绣九条龙呢?这是因为古代帝王受《周易》的影响,崇尚“九五至尊”。《易•乾》中说:“九五,飞龙在天,利见大人。”这句话意味着这条龙已经飞上天了,达到了最高境界。因此,皇室建筑、家具陈设和生活器具等多用九、五两个数字。 为什么要将一条龙绣在里襟呢?因为九是奇数,很难在布局上做到均衡对称,于是将一龙绣在里襟。这样,龙袍的实际龙纹不少于九条,而且在正面或背面看都是五条(两肩之龙前后都能看到),正好与九五之数吻合。 不过,也有例外。明朝皇帝的龙袍龙纹数就多于九条。1958年出土的万历皇帝的“缂丝十二章衮服”就有12条龙,被绣在一个圆形的中间,俗称“团龙”。万历皇帝的龙袍上的龙的数目比起明世宗嘉靖七年创制的“燕弁服”上的就不能算多了。由弁帽、袍服、玉带、袜子和丝履构成的“燕弁服”上的龙纹呈九九之数:前身一个盘龙团纹,后身两个盘龙方纹,领子与袖子上的龙纹加在一起是45条,衣襟上的龙纹是36条。另外,在腰间的玉带上还装饰着九件刻有龙纹的玉片。
明弘治 纯金质嵌宝石龙纹带扣 「大明弘治年制」六字楷书横款 腰带是中国古代男子服饰上不可缺少之物,也是区别官阶品级的标志。明朝腰带有革带、束带和条带,前二者属冕冠服和皮弁服的组成部分,用于官场等较正式场合,丝质布质条带则属于常服,多为高官、贵族、文人在休闲之际,在日常生活使用。条带的带头有「带扣」、「条环」、「带饰」、「三台」等名称,其材料有金、铜、铁、玉、玛瑙等,古人也会在不同季节选择搭配不同的条环,《老乞大》:「系腰时也按四季:春里系金条环;夏里系玉钩子,最低的是菜玉,最高的是羊脂玉;秋里系减金钩子,寻常的不用,都是玲珑花样的;冬里系金镶宝石闹装,又系有综(棕)眼的乌犀系腰。」两宋时喜用玉条环,明代以金为时尚,明代金器制作的各种工艺如铸造锤揲掐丝,镶嵌等技术发展到极盛,代表皇权的龙纹和凤纹得到空前发展。此件带扣长方形,略弯,以纯金錾花雕刻,高浮雕二龙戏珠纹,金龙似盘似舒,蜿蜒多态,分叉叶状尾轻轻摆动,再配以摇曳的飘带般长须,制作工艺精细入微,造型雄猛威严、栩栩如生,周围有卷云纹,镶嵌珍珠和各式宝石,龙好似在祥云中活动自如,富有动感,具有很强的艺术装饰效果。整件带扣造型美观、工艺精湛,图案生动立体,宛转曲折之处毫无滞涩之感,意蕴无穷,适合收藏佩戴。 尺寸:长15cm;259g 来源:中国嘉德2024秋拍《映水藏山——宫廷艺术与尚古美学》
朕念朝鲜,世称恭顺,适遭困厄,岂宜坐视,若使弱者不扶,谁其怀德,强者逃罚,谁其畏威。况东方为肩臂之藩,则此贼亦门庭之寇,遏沮定乱,在予一人。于是少命偏师,第加薄伐。平壤一战,已褫骄魂,而贼负固多端,阳顺阴逆,求本伺影,故作乞怜。册使未还,凶威复扇。朕洞知狡状,独断于心。乃发郡国羽林之材,无吝金钱勇爵之赏,必尽弁服,用澄海波。
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